Mon séjour en Equateur fut certainement le plus "rude" des pays visités cette année !

 

Pour deux trois raisons principales :

- je n'ai pas eu de "guides", mais seulement des "chauffeurs" qui m'ont conduit d'un point à un autre ... ensuite : débrouille !

- C'est un pays où il vaut mieux être très sportif si l'on veut  profiter au maximum de toutes les ressources qu'il recèle : sport, marche en montagne, escalade, équitation, plongée ... en effet c'et essentiellement un pay de très hautes montagnes, où les paysages sont magnifiques et très variés, mais il faut y aller !

- le climat est spécial : il peut faire très froid, et quelques heures plus tard, très très chaud ... il pleut aussi beaucoup partout, dans tout les pays, donc pour nous, qui n'y sommes pas habitués, c'est un un peu dur, il faut pouvoir supporter ces différences de climat et d'altitude ( j'ai eu une fois je crois ce que l'on appelle "le mal des monatgnes, qui s'est traduit par quelques vertiges vite passés:)

 

C'est vraiment un très beau pays par la variété de ses paysages : océan pacifique bordé de très belles falaises en terrre rouges, d'îles, forêt amazonienne, montagnes et volcans vus de loin ... sauf quand il y a du brouillard ce qui est fréquent.

 

Les grands axes routiers sont en bon état, mais souvent coupés par des éboulis de terre dus à la pluie. Les voies secondaires sont difficiles, souvent ce ne sont que de simples chemins de terre cahoteux.

 

Globalement, hormis les anciennes maisons coloniales de l'époque espagnole encore présentes dans le centre des villes principales (et souvenr propriété de l'Etat, de banque ou de musées), les villes ne sont pas vraiment belles : le pays est un vaste chantier de construction ! Les Equatoriens construisent eux mêmes leur maison au fil des ans, et les maisons sont le plus souvent inachevées : des murs en parpaings partout... sauf quelques  magnifiques demeures modernes construites par les "immigrantes", ceux qui reviennent de l'étranger après avoir fait "fortune", en tout cas gagné assez d'argent pour bâtir leur maison.

 

Il y a peu d'indigènes sauf dans les régions très reculées, qui vivent encore de manière très autarcique. En revanche, de très nombreuses communautés : ce ne sont pas des "villages", mais  des groupes de personnes d'une même ethnie, qui mettent en commun leur savoir faire, leur cultures et leurs traditions. lls y semblent très attachés, mais mon avis, sont en voie de disparition car, malgré les efforts annoncés, les pouvoirs publics ont du mal à les aider réellement et privilégient l'afflux de capitaux (notamment liés au pétrole) à la préservation durable et solide des espaces et des modes de vie de ces communautés.

 

On mange très bien en Equateur, la nourriture y est réellement variée (tout pousse à cette latitutde équatoriale !!) et les portions énormes (bien sûr comme partout en Amérique centrale beaucoup de riz et de frites:)

 

Enfin les gens sont extrêmement gentils, prévenants, aimables et souriants. C'est en tout cas ce qui m'aura le plus plu dans ce beau pays ! Ainsi bien sûr que la présence de Pierrot qui m'aura permis de terminer ce voyage (sans doute le dernier "en solo" ) avec le plaisir du partage enfin retrouvé . Un grand merci à Eleonora de Gentian Trails qui a su savamment veiller sur le bon déroulement de cette dernière étape en Amérique Centrale !!

Note de Pierrot, fier de sa maman baroudeuse, en profitant qu'elle ait délaissé un moment son ordinateur : un endroit vraiment idéal pour faire de grandes randos en montagne et approcher des volcans mais aussi pour aller au contact de l'Amazonie apparemment. On s'est vraiment super bien amusés, chaque jour du réveil à 6h du matin au coucher à 21h - et oui ! Encore un super souvenir avec la mama

 

Vilcabamba :

 

Je vais vivre ma plus grande aventure et mes moments les plus intenses, dans la petite ville de Vilcabamba 5OOO habitants, située tout au sud de l'Equateur, à quelques kilomètres de la frontière du Pérou, 1850 mètres d'altitude...grâce à Pierrot qui m'a encore entraînée dans de folles aventures qui heureusement se sont bien terminées !

 

 

Il faut savoir que Vilcabamba est un village, situé au milieu de nulle part mais au milieu de paysages fabuleux, célèbre  pour la longévité de ses habitants dont les plus âgés sont nombreux à dépasser les 100 ans, pour être le "stop" privilégié des  routards au longs cours, pour être un lieu de villégiature très "zen" où les stages de méditation son légion, et où la douceur de vivre est bien présente, ainsi que les jus de fruits "énergétiques"! Heureusement avant avant de partir nous en avions pris notre dose !

 

 

 

 

... c'est une jolie petite ville où, lorsqu'on arrive on aimerait bien poser son sac et se reposer un peu ... ce qui ne fut pas mon cas , car Pierrot m'a entraîné dans de rocambolesques aventures, sans itinéraire , sans plan, sur un chemin perdu le long d'une rivière .... sans trop savoir où cela nous conduisait  ! Comme le chemin n'était pas fléché (hé hé ) j'ai suivi la flèche du sac à dos  ... et c'est parti pour 3 heures d'aventure le long d'un ruisseau, dans un décor de jungle, sur un petit chemin  cassé et boueux, dans un environnement magnifique  ! Il nous a même fallu franchir un pont effondré !

Malheureusement, au bout de 2 heures, il a fallu rebrousser chemin car barrière en fer infranchissable !

 

 

 

 

 

 

 

Mais au retour, petite récompense et repos dans notre joli lodge, avant un départ demain matin pour la côte atlantique : lever 4 heures !

 

 

Je crois que je n'oublierai jamais la beauté de ces montagnes des Andes et de sa flore extraordinaire,  que nous quittons demain  :

 

Loja est une des plus anciennes villes d'Equateur, de 140 000 habitants, à 2100 mètres d'altitude, fondée en 1548 peu après l'invasion de l'Equateur par les Espagnols. Elle est réputée d'une part pour sa musique et son ouverture culturelle, et d'autre part pour ses universités, notamment celle de droit.

 

C'est une jolie ville coloniale où la religion est très présente et où règne une ambiance assurément plus intellectuelle que celle des autres villes que j'ai visitées jusqu'à présent. Ses rues sont tout aussi animées mais partout l'on peut entrer dans des lieux ou magasins qui mettent en avant l'importance de la culture. Loja a été une des premières villes d'Equateur a proclamer son indépendance du joug espagnol, dès 1820 (l'indépendance du pays n'eut lieu que 10 ans plus tard).

 

Les églises les plus célèbres sont la cathédrale fin XIXè (où chaque année le 20 août se tient le couronnement de la Vierge de Cisne, qui donne lieu au rassemblement de fidèles venus de tout le pays, une des fêtes religieuses importante en Equateur), l'église Santo Domingo (église la plus ancienne de la ville bâtie à leur arrivée par les Espagnols, entre 1560 et 1600, qui abrte encore une statue du XVIè siècle), les églises San Sébastian et San Francisco (où l'on a entendu un chant de messe sur un air de Francoise Hardy - tous les garcons et les filles !).

      

 

   

 

 

Après la visite de toutes ces églises sérieuses, on est allé faire une promenade plus marrante, en se faisant expliquer dans le détail par de fiers militaires en armes la victoire contre le Pérou fin janvier 1942 (que ce dernier célèbre aussi...puisqu'il a tranquillement annexé 200 000km2 de territoire équatorien dont l'accès à l'Amazone, conflit résolu seulement il y a quelques années !), puis en parcourant les rues les plus anciennes qui conservent soigneusement leur look colonial (dont la célèbre et colorée rue de Lourdes), en assistant aux joyeuses sorties des classes (les enfants rentrent chez eux le midi), en se régalant d'un n-ième pollo con arroz (poulet au riz) dans une petite échoppe, ou en nous égarant jusque dans le "Parc de distraction", voulu par le maire de la ville pour le bien-être de ses habitants (unique apparemment en Equateur, on a joué le jeu jusqu'au bout !).Un dernier tour au musée de la musique où, comme au musée d'histoire de la ville, sont essentiellement exposés des photos des années 40 à 60 de la ville et de ses senors de l'époque (manifestement encore pas mal espagnols...). On a même eu le droit à un petit récital de piano improvisé par quelques jeunes filles qui sortaient de leurs cours, jouant Bach et Beethoven ! L'intérêt de tous ces musées vient aussi du fait qu'ils sont logés dans de grandes maisons coloniales très bien préservées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon dîner le soir pour se rattraper du pollo et être d'attaque pour le lendemain : assez de ville, départ pour Vilcabamba aux aurores, pour profiter des premières heures du jour au parc de Podocarpus...

 

 

 

Ancienne cité coloniale, Cuenca est la 3ème ville d'Equateur par sa population (400 000 hab.) et est située  2500m d'altitude, au fond d'une vallée arrosée de trois Rios. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco depuis 1999. Son artisanat est surtout connu pour le fameux chapeau Panama (fait traditionnement à partir de feuilles de paja de toquilla,mais également en laine de lama dans certaines communautés artisanales).

 

Première journée tranquille passée à déambuler dans cette ville à l'architecture soignée et préservée. En comparaison des villes du nord, Cuenca paraît plutôt riche et ses rues sont très propres. Son organisation est semblable à celle de toutes les villes d'Equateur : autour d'une grande place principale ombragée où viennent se reposer les passants, la cathédrale de marbre rose (avec une immense statue de JP II à l'entrée !), le palais du gouvernement de la province, la banque centrale marquent le centre de la ville. Les rues pavées sont disposées en perpendiculaires qui facilitent l'orientation, y compris depuis le Mirador del Turi ;). Il y fait manifestement bon vivre, les rues très animées de boutiques commerçantes le jour s'apaisent la nuit avec toutefois de nombreux petits cafés discrets où les Cuencanos viennent déguster le chocolat chaud, spécialité locale !

 

Cuenca fut la première grande ville des Incas venus du sud (entre 1500 et 1530). Elle a conservé des toitures en tuiles (tierra) qui la distingue des autres grandes villes d'Equateur.

 

 

 

 

 

La pause déjeuner au marché central de 10 de Augusto s'impose (dans une comedores pour 2$ !), on fait la discussion avec nos convives de table, trois frères peintres en bâtiment :

 

 

 

Sans suprise, c'est le lieu où les habitantes (surtout) des villages alentour viennent vendre leur production de fruits et de légumes, et où on peut admirer leur habillement traditionnel (jupe bleue, châle sombre et panama).

 

 

 

   

 

Couchés tôt après un bon diner de maïs (choclo ici) avec les dernières lueurs du soleil sur le Tomebamba et sous la protection bienveillante de la Vierge au chapeau (spécialité locale là aussi !!).

 

 

 

 

 

 

 

Et c'est reparti !

 

En route sur la Panaméricaine vers le sud ( qu'on appelle "la Route des Andes") en traversant les Provinces de Cotopaxi et Tungurahua.

  

La Panaméricaine est en général en bon état, mais il y a beaucoup de ralentissements dûs à des travaux ... ou parfois des éboulements de lave grise qui envahissent la route.

 

 

 

 

Cette vallée que traverse la panaméricaine , est  bordée de tout un tas de villages, et plus loin, de collines verdoyantes et cultivées, montagnes, pâturages et volcans dont les sommets sont toujours dans la brume. Pourtant il fait beaucoup plus chaud ici qu'à Quito.

Comme partout, les champs (ici un champ de patates),  sont séparés, entre les frères d'une même famille notamment,  par des Agabes ou Pencos (qui ressemblent aux yuccas), et qui servent aussi à faire de l'alcool   le "Chawarmiski" ou de la fibre pour les cordes (alpargata) 

  

 

     

 

Eduardo m'explique que chaque village à une "spécialité".

Quelques courts arrêts donc  dans de petites viles ou villages : Saquisili (où il y a un très beau marché le jeudi et où je m'achète rapidement une veste en laine bien chaude, car la seule que j'avais a rétrécie au lavage : je la donne à Eduardo qui a une petite fille de 11ans) ,Latacunga la capitale de la Province de Cotopaxi, Ambato la capitale de la Province de Tungurahua, Salcedo dont la spécialité est le lait, la crème, les glaces : Eduardo s'arrête d'ailleurs pour en acheter 2 et que je puisse vérifier la saveur exceptionnelle des ces glaces! Salasaca célèbre pour ses fruits, Pelileo dont la spécialité est la fabrication de jeans ....

 

 

 

 

 

Après 4 heures de route (mais il faut dire qu'on a traîné pas mal ) arrivée à Banos, "la célèbre station thermale" du pays : 13 000 hab. 1800 mètres d'altitude, une  allure de bourgade tranquille, très propre, très   plaisante, située au creux dun beau décor  naturel, dominé par de hautes montagnes verdoyantes, dont le volcan Tungurahua (5016 m) , toujours en activité (dernière grosse éruption en 1999) , et dont le sommet est enneigé (enfin on peut  le voir quand il n'y a pas de nuages ... ce qui est rare!)

 

 

Banos est très assez touristique certes, mais très agréable.

Cependant, il faut être jeune et sportif pour profiter de toutes les activités offertes : escalade, rafting, randonnées à pied, à cheval, à velo, saut à l'élastique, bains dans les piscines naturelles d'eau chaudes volcanique, et les cascades .... 

 

  

 

bref, tout cela n'est pas pour moi, et demain, j'ai demandé au sympathique proprétaire du petit lodge très "simplex" où je suis pour 3 nuits, de bien vouloir me faire faire demain un tour en voiture dans la montagne.... ci dessous, l'entrée du lodge Higueron, ma chambre, et le lavoir où je lave mon linge (je suis sûre au moins qu'il ne va pas rétrécir  :

 

 

 

Ce matin me voilà donc partie faire un tour en montagne, ce qui permet effectivement de découvrir Banos den haut :

 

et les magnifiques payages de la route qui grimpe vers le volcan Tungurahua : cascades, champs de "tomatos del arbol" (ça ressemble à des tomates, mais ça pousse sur des arbres et ce sont des fruits, ici ils sont verts mais deviennent rouges!) le maïs "tendre" (choclo)

  

 

 

Enfin on arrive au plus haut que l'on puisse aller en voiture : "la casa del arbol" : 2690 mètres, mais malheureusement le sommet du volcan est toujours dans les nuages.  

 

 

William m'a expliqué que le grand centre de volcanologie se trouvait entre Ambato et Banos, que les chercheurs y travallaient 24h sur 24 à la surveillance d'éventuelles éruptions. La dernière a eu lieu en 1999 et  toute sa famille a été manu militari obligée de quitter la ville comme tout le reste de la population. Pour rien, puisque les coulées de lave se sont arrêtées à 1 km de la ville.

Les éruptions, sauf cas exceptionnels, sont prévisibles plusieurs jours à l'avance. Les habitants des montagnes sont des "vijias" (vigilants) chargés de dire s'ils voient des choses anormales ..il.s sont en contact permanent (et payés pour ça) avec les géophysiciens  de la station .On voit  un peu partout ces "instruments de mesure" dont je ne saurais expliquer le fonctionnement ! 

 

 

 

Enfin, Banos c'est "la capitale"  des bombons fabriqués à partir de canne à  sucre

 

 

 

  

 

et de chouettes poussettes pour petites filles hé hé